Как вырастить актинидию
Легендарному русскому селекционеру Ивану Мичурину принадлежат следующие слова: «… актинидия в будущем займет одно из первых мест среди плодовых деревьев, так как она выглядит привлекательно и усыпана плодами, похожими на завязи арбуза, но по вкусу напоминающими ананас…». Прошел почти век, а культура так и не получила широкого распространения в стране.
Родственница киви
Актинидия относится к деревянистым листопадным лианам. Растение имеет юго-восточное азиатское происхождение. Род представлен 40 видами, самый известный из них – киви, она же актинидия китайская. У нас прижились актинидии коломикта и аргута. Первая отлично справляется с низкими температурами и радует глаз своей пестрой листвой. В конце мая, примерно за две недели до цветения, часть листьев становятся белыми с кончиков. К моменту цветения белый цвет разбавляется малиновой краской. Второй вид менее зимостоек, поэтому нуждается в легком укрытии. Зато у него в два раза крупнее плоды.
Поскольку актинидия является представителем двудомных растений, в саду должны быть женские и мужские экземпляры, в противном случае культура из плодовой превратится в чисто декоративную. Половую принадлежность растения определяют только когда оно цветет. Цветок «девочек» внешне напоминает блюдце, у него пять лепестков и крупный пестик, который окружают многочисленные тычинки. «Мальчики» лишены пестика.
Лучшие сорта
Если выбирать актинидии коломикта, то лучше остановиться на «Ароматном», «Раннем», «Матовом» сорте. К лучшим средним сортам относится актинидия «Ананасная», из поздних – «Превосходная». Самые адаптированные к нашему климату сорта актинидии аргута: «Фигурная», «Сентябрьская», «Киевская крупноплодная».
Правила посадки
Актинидия лучше себя чувствует на возвышенном солнечном участке рядом со смородиной. Культура любит слабокислые земли, богатые гумусом. Хуже всего чувствует себя на известковых почвах, затапливаемых участках и по соседству с яблонями.
Правильнее всего выращивать актинидию на шпалере. Для ее устройства устанавливают опорные столбы, а между ними натягивают 3 ряда проволоки с 0,5-метровым шагом. Ряды ориентируют с востока на запад.
Приобретают как минимум два саженца, в том числе один мужского пола (обязателен). Растения высаживают с южной стороны шпалеры в посадочные ямы диаметром и глубиной 60 см. Удобрения, вносимые в каждую яму:
- перегной – 10 кг;
- зола – 300-400 г;
- двойной суперфосфат – 200 г;
- сульфат калия – 30 г;
- селитра – примерно 25 г.
Все это дело как обычно перемешивается с верхним плодородным слоем. Между саженцами актинидии коломикта выдерживается 1,5-2-метровый шаг, между сортами актинидии аргута оставляют промежутки не менее 2,5 м.
Особенности ухода
В основе ухода лежат поливы, прополки и подкормки минеральными удобрениями. Первые два-три года актинидии не подкармливают. После минеральные удобрения вносят в два срока: ближе к концу апреля и в середине сентября. Весной вносится селитра – 30 г/м кв., калийная соль и суперфосфат – по 15 г, осенью: источник калия и суперфосфат – по 20 г. Удобрения вносят под перекопку на 15-20-сантиметровую глубину. Летом кустики 1-2 раза можно подкормить кемирой (20 г на ведро воды).
Почва под корневой шейкой должна быть постоянно умеренно влажной. Актинидия не терпит ни засухи, ни переувлажнения. Лианы с благодарностью откликаются на дождевание в вечернее время. А вот в период цветения листья лучше не мочить, это только замедлит процесс опыления.
В течение первых лет жизни после посадки почву под растениями нужно рыхлить, заодно удаляя сорняки. После того как лианы разрастутся, необходимость в прополках и рыхлении отпадает сама собой.
На зиму молодые лианы снимают со шпалер и утепляют опавшими листьями и еловым лапником. Для укрытия можно использовать любой укрывной материал. Взрослые растения не боятся морозов.
О грамотной формировке
Чтобы у молодых растений усилено формировался куст, они обрезаются на 30-сантиметровой высоте. Все образовавшиеся побеги равномерно распределяют по плоскости шпалеры. Главные плодоносные ветви текущего года – прошлогодние побеги. Их рационально использовать 3 года, затем их заменяют.
Гребневидную формировку начинают спустя год после посадки. Оставляют всего два самых развитых побега и подвязывают их к нижней проволоке, направив в противоположные стороны. Они выпустят вертикальные ветки. Самые сильные из них оставляют и подвязывают ко второй и третьей проволокам, остальные удаляют.
Чтобы растение росло в виде куста у 2-летнего растения оставляется три-четыре крепких побега, которые укорачиваются до 40 см. Остальная часть веток подлежит удалению. Омолаживающая обрезка проводится, когда растению «стукнет» 10 лет.
Смотрите также:
